春盼普洱茶（普洱茶春茶价格）

今天给各位分享春盼普洱茶的知识，其中也会对普洱茶春茶价格进行解释，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在开始吧！

本文目录一览：

• 1、中国普洱茶十大品牌有哪些
• 2、老曼峨普洱茶特点是什么?
• 3、普洱茶我的最爱散文
• 4、普洱春茶，“求早”就是“求好”吗
• 5、寻茶故事——我眼中的普洱茶＂野花沟＂
• 6、为何普洱小树茶比古树茶发芽要早？

中国普洱茶十大品牌有哪些

普洱茶十大知名品牌有大益、下关、陈升号、福今、澜沧古茶、斗记、宝和祥、合和昌、雨林古茶坊、润元昌。

1、大益

大益集团的前身为云南省原国营茶厂之一的勐海茶厂，这个光辉的历史前身让大益集团添色不少。近年来，大益的茶品在市场上得到很大的反响。

它成熟而稳定的制茶工艺，尤其是在熟茶的发酵方面颇有建树。比较魔性的是，大益出产的产品既能满足大众的品饮需求，在高端茶的发展方面也毫不示弱。

2、下关

下关沱茶集团，前身是成立于1941年的云南省国营茶厂——下关茶厂。既然以“沱茶”二字作为该集团名字的元素之一，可想而知下关的沱茶最为出名。其中创制于1902年的“松鹤”下关沱茶，是拥有百年历史的知名茶品。

此外，下关的一大特色便是 “烟味”，有些老茶客的眼里，烟味是普洱茶的标配，因此烟味也成了下关的一大标签。

3、陈升号

是云南勐海陈升茶业有限公司于2009注册成功的商标，发展至今，已成长为普洱茶中大树茶领导品牌，该商标于2011年被认定为云南省著名商标。

俗话说，“班章为王”，它的独特与霸气使之别具一格。也因此，班章造就了陈升号，陈升号以班章闻名。在众多产品之中，老班章是陈升号的标杆产品，此外，陈升号的霸王青饼和陈升一号也令众多茶友竞相追捧，且好评不断。

4、福今

作为“班章普洱茶”概念的初创者，福今的名声自然不会弱势。令福今名声大燥的是“大白菜”和“孔雀”班章等生态系列普洱茶品。虽然在“大白菜”和“孔雀”初创期间是在勐海茶厂与兴海茶厂的生产车间制作的，但并未丝毫影响何氏兄弟创立福今的念头。

而后福今自立茶厂，推出福今普洱茶茶品，生产出标杆产品茶王青饼及特制系列，受到了消费者深深的喜爱。

5、澜沧古茶

澜沧古茶的前身是始建于1966年的景迈茶厂，成立至今，一直以芒景·景迈山的千年万亩古茶园和邦崴古茶树群为原料。作为高端熟茶的鼎鼎大名者，澜沧古茶俘获了不少熟茶爱好者的芳心。乌金号、0081和0085都是澜沧古茶的熟茶明星，独得消费者芳心。

6、斗记

斗记的好口碑首先来源于斗记品牌创始人陈海标，仅仅是为了一个产品包装，他自创了十八褶叠法、泥鳅边来包裹茶品，每七饼一提，笋壳包之，竹篾扎之，放入手提箱，只为了保证茶品在运输途中的安全。

其次是斗记的产品，无论是大小树还是春秋茶，都会在茶品的包装上清晰的表明。最后，斗记的茶品以大斗、金斗、颠峰之斗最为出名，吸粉无数。

7、宝和祥

源于云南普洱茶历史上著名老茶庄共同的集团品牌称号，有“宝和祥”标识，便为云南普洱茶的一线产品。如今的勐海宝和祥茶叶有限公司，成立于2012年，李文华为创始人。近年来，宝和祥脍炙人口的茶叶经典产品有纪廿，2012布易班、乌金号、易武秋兰、兰亭熟等。

8、合和昌

于2010年在勐海成立，是普洱茶中的一个高端品牌，以拼配高品质普洱茶而出名。合和昌产品经过积累，基本形成了：“星系列”、“润系列”“藏系列”、“熟茶系列”等四大系列十二款产品。其中，星系列产品包括：合和昌四星、合和昌五星和合和昌六星。

9、雨林古茶坊

雨林古茶坊全称为勐海雨林古茶坊茶叶有限责任公司。该公司成立于2012年，以专注手工制古树普洱茶的闻名，真正古树、传统手工是雨林古茶坊的理念。

在大多数消费者的眼里，雨林古茶坊给人的感受一直都是“大气和时尚”，腾蛟成凤一直是众多消费者眼中高高在上的茶品。此外，精美的包装、舒适的滋味和精美的雨林海报，赢得了不少年轻消费者的青睐。

10、润元昌

云南省勐海润元昌茶厂的旗下品牌。专注于高端、专业级普洱茶的开发，以布朗山茶区普洱茶为原料。近年来，润元昌的茶品在市场上持续走俏，赢得了不少忠实粉丝。

作为一个典型的茶品驱动型品牌，润元昌以春茶发酵的熟茶深受业界好评。从新产品上来说，润元昌的陈皮普洱茶和单泡装普洱茶也在不断发展壮大。

参考资料来源：人民网-加快建设普洱茶文化之源 打造全球知名普洱茶大品牌

老曼峨普洱茶特点是什么?

1、叶子厚，肥大；

2、汤色金黄透明；

3、苦如黄连，苦中带甜，泡5-7次后，全明金圣，舌根回甘后；

4、茶水霸气，极冷。十泡之后口感更加顺滑，非常耐冲泡。

老鹅普洱茶叶丰满厚实，但春茶难以下咽。汤浓，特别霸气，苦而微涩，香气高，青味浓，流涎好，韵满，甜好。

扩展信息:

2006年，全村茶产业销售总收入40万元，占农村经济总收入的50%。满额村发展茶叶特色产业，计划大力发展茶和畜牧业。老鹅普洱茶肥美厚重，紧密打结，汤色清澈明亮，滋味浓厚厚重，久而久之余香，耐冲泡，入口苦涩，但融化快，回甘。茶的独特味道，独特而悠长，沁人心脾。

如今，满额村仍有3205亩古茶园，散落在村庄周围的广袤丛林中。普洱茶市场兴起后，越来越多的茶商和爱茶人士喜欢老曼格古乔木茶。祖先留下的珍贵古茶园，给后人带来了可观的收益。

普洱茶我的最爱散文

普洱茶我的最爱散文

把盏一杯普洱香茗，任丝丝幽香冲淡浮尘，沉淀思绪，体会人生。让其香润泽心灵，让其味超尘脱俗。品普洱茶，品味四季蕴味，品淡人生精彩。

秋天的夜，皓月当空，思怡飘飞。写作了一天的我，却丝毫没有一点倦意，惟一的嗜好便是去太原市南中环的大院小区找朋友张志峰饮普洱茶。因为只有那里藏着一个山西仅有的古朴宁静的古树普洱茶会馆。

一进店门，迎眼的不是色泽鲜艳的茶品，却是古色古香的一张盘根茶桌，几张树桩凳。各种国学书籍，围墙摆放；各种书法作品，琳琅满目。真不愧为“书香门第”！在灯光闪烁朦胧，丝竹若有若无的典雅茶室里，茶艺小姐舞动纤纤玉手，如行云流水般冲泡普洱茶，那种优雅、精致、动作娴熟，仿佛是一手画圆，一手画方的艺术表演，又仿佛是芊芊玉女在熟悉的舞台中央翩翩起舞。

朋友张志峰说：“我爱茶，爱品茶，早已乐在其中，开普洱茶馆的目的是以茶会友，以茶取信，以茶取德，这才是我想要的。”他一席话，让我感慨在这充满欲望的城市里，还能有这么一片清净的天地，还能有这固守其中，淡然其它的桃源之人。

普洱茶是历史名茶，它诞生于世界茶乡普洱这块得天独厚的沃土之中， 又经过了上千年的发展演变 ，是一种历史机缘， 又是一种必然中的偶然。作为一种充满了人文遗蕴的茶，在经历了岁月的尘埃和命运的沧桑后，变得古朴而持重，这就让人们在品饮普洱茶时，总禁不住要去品味它的历史，细数那些镌刻在漫漫古道上的蹄痕。

普洱茶是自然与人文孕育而出的精灵，它飞翔于天地人间，向那些钟情于它的人们传递着命运的机缘。普洱茶生着在天壁山的绝壁上，一些灵性的草木正在演绎着一个让人叹为观止的奇迹。直到有一天，一位有心人渗透了其间的玄妙之后，人们才惊奇地读出，那绝壁之上，参差的草木分明组合成一个笔峰清晰的“茶”字。有人说，这是神来之笔，是上苍赐予普洱的福祉，多少省悟、多少历练、多少善缘、多少大悲悯尽存于普洱天壁，草木之间，任你去品、去悟。有人说，这是心营意造，普洱茶在钟爱它的人们眼里是智慧、是玄机、是采天地之正气，历岁月之磨砺，得自然之造化的圣品，是灵魂的家园和精神的栖息地。如此看来，在茶的故乡，在普洱灵山天壁之上，以最灵慧的方式，最自然的质材，演绎一个最鲜活的“茶”字，也是天地人和茶香，是一个圆满的正果。难怪乾隆喝到普洱茶大悦道：“此茶何名？圆如三秋皓月，香于九畹之兰，滋味这般的好”，于是太监忙答道：“此茶为云南普洱府所贡”。乾隆说道：“普洱府，普洱府……此等好茶居然无名，那就叫普洱茶吧”。 从此，普洱茶岁岁入贡清廷，历经两百年而不衰，皇宫中“夏喝龙井，冬饮普洱”也成为了一种时尚和传统。

“天下茶乡第一村，茶名普洱久传闻。物饶地利千山碧，时泰民康万户春。”、“ 雅友相邀芬远逸，佳人对饮味犹真。何须远学仙家术，信手一杯便出神。”这是古人对普洱茶从内容到形式的赞美，张志峰却从中读出无尽的意韵：“当我们面对着一饼累积着时光的普洱茶，当我们静静地品尝着它的芳香，当我们以那散开的叶片作为媒介去体会自然的味道，我们的内心，就会在品饮的过程中，充满一种清淡、平和，从而获得身心的超脱与放松”。“陈年普洱是时间的醍醐，是光阴对细节的耐心雕凿，陈年普洱，更是一种时光流逝中的静默，在这种静默中，生活上升为艺术。陈年普洱还是一种顿悟，是一种用时间去完成的修行，是茶禅一味最好的注释。”

普洱茶，入口温顺，入胃平和,细腻有余，不显张扬。普洱茶，色泽亲和，淡淡而有奶味，看似浓郁，饮则不腻。常喝普洱茶的人，都能体会到它的神奇功效：茶汤中含有咖啡碱可以消食和胃。茶汤中含有维生素和维生素C和B2可以利尿明目。茶汤中含有茶多酚促进胃液的分泌防止便秘。含有咖啡碱和黄烷醇可以安神益智醒脑。减肥减脂防止动脉硬化冠心病。轻身解毒防癌等等作用。现代医学对普洱茶功效的研究得出这样的结论：即普洱茶有暖胃、减肥、降脂、防止动脉硬化、防止冠心病、降血压、抗衰老、抗癌、降血糖、抑菌消炎、减轻烟毒、减轻重金属毒、抗辐射、防龋齿、明目、助消化、抗毒、预防便秘、解酒等20多项功效，而其中暖胃、减肥、降脂、防止动脉硬化、防止冠心病、降血压、抗衰老、抗癌、降血糖的功效尤为突出。

普洱茶与其它茶不同，其它茶种以喝新茶为佳，而普洱茶月陈越好。普洱茶没有炫目的外表，却藏着缕缕陈香的魅惑，让人梦绕魂萦，一如深藏不露、可遇不可求的精品，假使有缘相遇便难以忘记。你看精致的杯中普洱茶渐渐绽开，一杯清水慢慢洇红。你品那暗暗的幽香和那陈陈的馨味，沁人肺腑。仿佛在品味，让你的生活瞬间生动起来的精品女人，一切欢愉尽在无言中。古树普洱茶这种刻骨铭心的陈香甘醇和令人心仪的芬芳也会久久地留在齿间，回味无穷，就像品味人生丰富的内涵，不是短时间可以看得到底的，也许得用一生去体会。

品普洱茶，就是品普洱茶汤喝进口腔内所产生的多种感觉，包括味道、水性、生津、陈韵等茶滋味。茶汤的滋味在很大程度上受化学成分的影响。普洱茶采用云南特产大叶种晒青毛茶经陈化后发酵而制成，多年的陈放，使普洱茶的成分不断转化，茶中的啡咖碱和儿茶素含量减少，茶黄素、茶红素氧化聚合，因此普洱茶茶性温和，口感温润、甘滑、醇厚、陈香。

润：“一碗喉吻润，二碗破孤闷”。普洱茶之喉韵是一种喉部温润舒适、回甘和香气交织的感觉。普洱经陈化发酵，去掉了绿茶浓烈的青叶香和苦涩味，茶性变得温润饱满，入口无刺激感，喉韵润化，丝滑舒顺，许多人都因此而爱上普洱茶。一般乔木老树的普洱茶，经过适当陈化后，都能达到“喉吻润，破孤闷”的润化境界。

滑：是普洱茶汤入口后一种湿润柔和的感觉，似丝绸般顺滑。水性醇滑是普洱茶的一大特色，这是其他茶类不具备的`。这种醇滑感往往与普洱茶的贮存时间有关，陈化时间越长，醇滑感越优异，品茗时越感舒顺亲切，这往往是许多普洱茶爱好者所钟爱的。

厚：是普洱茶在口腔中的茶味饱满感。普洱茶的厚度与它质地相关，茶汤在一定强度，溶于水中物质成分较多的，在口感上比较温厚稠密，这种稠密感即是老茶客们所说的“厚”，茶味饱满的茶汤入口后有一种坦荡舒张气势，醇厚而实在。与“厚”相反的是“薄”，水性薄茶汤喝到口腔里，水质感受轻且萧条。

甘：茶多半先苦后甘，但普洱茶中却有不苦而甘的好茶。普洱茶属大叶种茶，成分相对饱和浓厚，经过长期陈化，苦和涩的味道因氧化而慢慢减弱，甚至完全没有了，而糖分仍留在茶叶中，经冲泡后慢慢释放在普洱茶汤里。普洱茶的糖类物质单糖、双糖及多糖类物质，多糖类物质主要有纤维素、半纤维素、淀粉和果胶物质等，对预防和缓解糖尿病有着积极的保健作用。

一杯清茶，三味一生，普洱茶犹如人的一生，或早或晚要溶入这纷纭变化的大千世界。在溶汇交融的过程中，每个人都要从生到死，贡献出自己的毕生，走完自己人生历程。在人生这个大舞台上，有的人只会关注那些主角，不会去刻意地留心那些配角，就像品茶人很少在意杯中的每一片茶叶一样。人生如茶，多一片或浓，少一片或淡，无论是浓烈或者清淡，都要去细细的品味，苦乐都是滋味。

一片普洱茶叶，看起来是那样细小、纤弱，那样的无足轻重，却又是那样的妙不可言。茶之内功，无喧嚣之形，无激扬之态，一盏浅注，清气馥郁。品茶所品味到的感受，就是那一杯淡红或暗红中淡淡的滋味。人在世间功名利禄浮浮沉沉，滚滚红尘荣辱炎凉，苦乐皆由心生、唯有淡泊，才能宁静，才能对人生做最深入、最细致、最独到、最有价值的品味。这一切与品茶是何其相似。

人生在世，总想争个高低之分，成败得失，殊不知高与低，成与败，都是人生的滋味，酸甜苦辣尽在其中。生命短暂犹若一片茶叶，又何必为功名利禄所累！拥一份淡泊，守一份宁静，人生的底蕴也会愈发厚实、愈有意味！品茶也折射出不同的人生态度：同是一杯普洱茶，失意人尝清淡、得意人饮甘甜、沧桑者觉回味；同是一杯茶，文人吟风月、哲人品人生；同是一杯茶，恋人钟情、痴人叹怨、佛家悟空，俗人闻市井，追名逐利。

一个做事功利心很强的人，是不会真正懂得品茶的真谛，不会明白如何来“品”茶，仅仅只为解渴，全然感觉不了茶中深味；淡泊明志、宁静致远之人，就如悠闲老者恬然品茶，或浓或淡或香或涩的茶水中慢慢品味出那份清香；怨天尤人、总是自叹怀才不遇的人，就如挑剔的品茶人总是抱怨茶叶不是上品，不是嫌涩就是嫌淡……其实，人这一辈子，不可能事事顺心。保持一颗平常心，珍惜亲情，善待他人，用爱心回报社会；淡薄名利，尽有限之力、做能做之事，到暮年，回首自己的一生，了无遗憾，也就无愧今生了。

品茶之味，悟茶之道，就是要用雅性去品，要用心灵去悟。品茶，讲究的是心情，你才能悟出普洱茶真是：“采天地灵气，孕日月豪光。汇山水丹秀，聚草木幽香。融云雾甘露，吸谷雨琼浆。成生态佳茗，得红楼赞扬。分一滴玉液，醒四座尘网。饮金芽三味，除众民病伤”。

一个怡然的心情，一段闲暇时光，唯有这样，才能品出好茶的韵味。劳累一天，静夜！沏一壶普洱香茗与家人品饮，叙叙家常、听一曲音乐、看一场电视剧，独坐、回忆、赏月，一段闲暇时光，一杯清茶、一本好书、足矣！

茶可独酌，也宜共饮。古人讲究以茶会友，佳茗、良辰、美景、知音、相聚品饮，雅俗共赏：“寒夜客来茶当酒”，朋友相聚，沏茶小憩，谈笑品饮、虽不如酒后意气风发，却能带来一片祥和，使主客双方皆尽情意，谈艺论道、友情缓缓流动，谈兴徐徐舒张，茶是感情的纽带，友情的收获。茶叶飘香，茶韵悠悠……不亦乐乎。

深入细致的品茶，可品出茶外的许多人生韵味。从茶叶的品种和出处，可品尝出山川风情与大自然的精神。茶是种很神奇的东西，它浓淡皆可；笃静者，品茶入心，安魂；烦虑者，品茶沉思，静心。茶是一种情调、一种雅兴、一种落默、一种忧伤。有人追求时尚，寄情于山水、忘情于诗酒，我却心醉于茶。我爱普洱茶嗜普洱茶，只要是香茶在手，就可忘忧。茶，是最美好的感觉，茶之可贵，是因为它能成为我们每个人的终身之友，它不被贵贱所奴役，它那一股平淡的精神，也应该是我们每个人追求禅悟的根源。

夜已深，闻着淡淡地茶香，漫漫长夜有一份静养之心，头脑中不由得涌出对普洱茶的赞美：“瑞草翠南天，春尖煮矿泉。绿波涤俗事，芳茗溢长轩”。此时的我没有了一点矫饰和浮躁，忘却了一切得失和荣辱，只有一份恬淡的心境。然而，在这残酷的现实，在这个功利的世界，人人都在为生存而奔波忙碌，去打拼自己的梦想和希望。生活的压力和紧绷的心弦，让人无法释怀。人们渴望宁静安然，祈盼远离尘嚣，回归自然，这种愿望如海市蜃楼，似水中捞月，纠结着人心。喝茶也许能让人静心深思，蓦然醒悟。其实真正值得我们为之追求与向往的东西其实很简单，也许，就是一份真情，一段记忆，一杯香茗。

茶可清心，淡淡的一丝香甜，柔柔的一缕心音，暖暖的一份真情，那份幽香，那份清醇，那份淡雅，都在默默地品味之中，感悟着人生的道理。茶如人生，句短味长！ 是啊！当我们回望普洱茶那“嫩绿邀春焙，余甘浃齿牙。神清非澡雪，普洱誉仙家。”当我们回望那“一生二、二生三，三生万物”的王者气度时，不禁让人感慨万千，历史竟然就这样复活在一杯茶中，意境无穷，历久弥香……。

普洱春茶，“求早”就是“求好”吗

普洱茶并不是越早越好。

春暖时节，草长莺飞，又到了一年一度春茶上市的季节，久等了一冬天的老茶人们都在此时翘首期盼，等着尝鲜。春茶固然是好的，尤其是头春茶，一个冬天的休眠和养分储备，让其在春天的第一片芽叶中累积爆发，那个中的鲜灵高爽之气，确实并非夏茶、秋茶所能及。

所以，早在唐朝年间，就有以“春分”时节特早萌芽采摘制作“明前茶”为贡品，侍奉宫廷的记载。而且清明节对部分春茶而言确实是个分水岭，明前明后的口感相差甚远，在这样千百年沿袭而下的口感习惯与认知背景下，“春茶以早为喝”、“春茶越早越好”在近几年茶叶消费走高的市场趋势下，成了另一个被热炒的居高不下的认知概念。

在每个冬末初春的漫长等待中，早春茶在市场往往供不应求，一上市就被抢售一空，而早春茶等同于“高端礼品茶”的现象，在茶业界亦屡见不鲜。清明前的春茶，早一天就高一个价，清明后的茶，晚一天掉一个价。然而，事实真的如此吗?今天要给大家提个醒——不要太过执着于追求茶叶之“早”，因为春茶可不是越早越好!

所有春茶采摘时间并非是明前最佳

中国的顶级名优绿茶，很多集中在以安徽、浙江、江苏为核心的长江流域江南茶区，但这里的顶级绿茶，绝大多数不是早生种，发芽率受天气制约的因素很强，最好地方的原生种一般都要到3月中下旬之后才出得来。

以西湖龙井为例，最特级的原料是来自群体种的一芽一、二叶，而非早生种的细嫩单芽，采摘的最好时间是在4月初而不是更早的时候，在这个时候，它们的物质内涵最丰富，口感亦为最佳。

而在江浙一代，更有“骑火”茶胜明前茶之说，骑火茶是于清明节当日采摘的茶青制作的，火前嫩，火后老"，唯有骑火刚刚好，相比明前茶的"无味至味"，骑火茶更显茶味，且不浓不淡恰到好处。神奇之处在于，茶树在清明期间(很多植物亦是)，其内涵营养物质将达到峰值，乃老茶客的清明极品。

而除了江南茶区，云南普洱茶亦然，根据当地制茶的经验，班章茶重香，因此班章区域的茶要早一点采摘的茶做出来是最好喝的，所以3月中下旬就差不多开始采摘了。但易武区域却恰恰相反，易武茶中汤水滋味，最好的采摘制作时间应该是清明以后为最佳。

可以说，每个区域有其各自的地理、气候和树种条件，也都有其专门的采摘时间，一味求“早”，其实是对不同茶叶差异性的漠视。

春茶并非都是越早品质越好

为了争“早”，国内一些茶叶产区的茶商早就各显神通。有产区从上世纪90年代就开始发展大棚茶叶，但是大棚茶叶生长期短，有效营养成分累积不够，口味淡、不耐泡，始终不能与棚外生长的茶叶相提并论。

而为了占得先机，有一些茶农则瞄上了茶品中的“早生种”，比如乌牛早就是个中范例。像乌牛早就差不多要比龙井要早半个月萌发，比西湖这个区域原生的群体种差不多要早一个月萌发上市。而每逢少量新茶上市之时，就是假茶纷至沓来之日，用乌牛早冒充“西湖龙井”，早就屡禁不止。

外省茶冒充名优绿茶更不在少数。因为地理和气候的原因，云贵川的茶叶成熟上市的时间普遍要比江浙区域要早，所以更有投机者以次充好，“李逵”没上市，“李鬼”就唱起主角。

这些都是一味求“早”，所催生出的市场乱象，它们最终让浮躁的茶商陷进了市场炒作的泥潭，也让我们离好茶越来越远。

春茶未必都是全芽头最好

事实上，大家追茶不应该是追“早春茶”的概念，而应该是“头春茶”的概念。

头春茶就是一年中第一波发芽长出来的标准叶子，只要是开年的第一次采摘，就都是头春茶。因为茶叶经过一个冬天的休眠，累积了非常多鲜爽的滋味和营养物质在里面，所以它只要是头春茶，这些口感鲜爽的东西及营养物质就在里面，而并不表示越早越好。关于普洱茶春茶是否越早越好可以查看普洱文化网站！

寻茶故事——我眼中的普洱茶＂野花沟＂

（原文曾发表于《经济日报》，如今又做了番整理与修改，如若转载请注明出处，谢谢！）

下了两天雨，山路不好走，一下泥石流，一下塌方。老天爷在眷顾一个人的时候，似乎很喜欢用开玩笑的方式，先是不让你走，把路截断，让你绕路，爬山，吃苦。颠簸你的信心，拖延你的企盼，当你行将失望的时候，它又云开雾散，透出一点光芒，给你一丝希望。

从云县到南涧，走高速本来一个多小时，但走老路却耗了我整整一天的时间。老国道向澜沧江一样宛延，风景好，但路况差。导航不灵，偏偏路还走岔了。下车问路，看到远处有一颗很大的樱花树，寻着绚烂的红色，一路往前，天哪！身边的绿色几乎全是茶树，每一棵都有两人多高，而且越往里走，茶树越多。硕大的樱花树盛开在古茶园中，莫非是＂樱花谷＂？不对，樱花谷没有古树茶。那就管不了那么多，先拍照，再观察，吃鲜叶，看树龄，探访的程序和套路同以前没有差别。

眼前的茶园不但有樱花，也有其他叫不来名的野花。白的，黄的，粉的，虽然没有樱花那么夺目，却也不失为美丽的补充。茶在花中生，花与茶相伴，这样的环境在云南的古茶园中算不上＂仅有＂，却也非常少见。

＂野花沟＂，这个名字是我取的，虽然没有＂桃花源＂，＂樱花谷＂那么好听，但误打误撞发现这个地方，却是我的幸运。

我跑茶山有一个嗜好，就是＂吃鲜叶＂。一般人不理解，茶的鲜叶又苦又涩，怎么会让你津津有味，还乐此不疲。然而有病的人就是不一样，记得小时候我还喜欢吃墙上的白石灰。你不能想象一个人的肠胃一旦成为茶叶的过滤器，他对于好茶的渴望是不需要理由的。

这些年，我不记得到底吃过多少鲜叶。每次来茶山，只要遇到新芽，第一片叶子就是我的目标。不管大树小树，不论什么品种，先吃了再说，吃得多了，比较就有了。地域，季节，树龄，气候，光照，土壤，凡是与茶共生的要素一个也不放过。时间久了，好茶的味道，慢慢在心里面沉淀下来。大树小树，向阳背阴，山脊谷底，石生土埋。不同的树，不同的生长环境，味道都不一样，说不上哪个好，哪个不好。标准是有个性的，我喜欢的，说不定恰好是你讨厌的，然而没有关系，天地之所以大美，就是因为它为每个人，每种生命的都预留了足够的空间。

鲜叶遇到唾液就像茶叶遇到开水，出来了什么？出来的有多少？这些对我来说至关重要。茶叶中的鲜味里面有多少甜？甜里面又有多少香？涩会不会滞留在舌沿？味道与味道之间的包容性会不会从后向前慢慢推送？这些都是我判断这个茶好与不好的标准。

野花沟的鲜叶，入口有淡淡的花香，茉莉醇，芳樟醇，这些名字，听起来很＂化学＂。但嚼起来很＂物理＂。鲜叶入口与唾液结合，酶的作用不是催化而是分解，鲜叶里面有什么？有多少？通过咀嚼鲜叶来判断，比正儿八经审评茶汤更加直接，更加客观。

对于茶叶香气，我的经验是，如果嚼碎的鲜叶在口腔中㪚乱无序，没有集中感，虽然齿颊留香，那么茶叶也比较一般。如果齿颊没有香气，那么最好的评价就是跟这个茶说拜拜，说再见。对我来说，真正香高的好茶，淀粉与果胶，甚至纤维素这些东西被分解的粘性会将你口中的＂甜＂团团围住，香气会从嘴巴跑到鼻子，随时等待与空气混合。就香型而言，如果渣子里的纤维质比较硬，一般来说会出＂果＂的味道，如果渣子里的纤维质比较绵软，就容易出＂花＂的香气。然而，有时候也并非如此，尤其是现在人们追捧的单株，让人感觉其变异得让每一棵茶树都有所不同，特别是当你的味觉还在跟别人跑的时候，或者是自己有时候身体不高兴了。人与茶，茶与味道，所有的所有，就都不能确定了。

正当我的思绪放远时，有一个背筐的老汉从树林中出来，我恭敬地递上一支烟问：＂是刚采的鲜叶吗？＂

＂是＂。

＂回家吗？＂

＂不，要先把茶送过去。＂

送过去就是卖鲜叶，这个我感兴趣。

跟随老汉进村子，推开大门，我惊呆了，只见诺大的院子堆满了晾晒的茶菁。直接与天地对接的院心，弥漫着似野若兰的花香。不对啊，地上明明是茶，哪里来的花香？我本能地环顾，在满是簸箕的地上行走，绕了一圈，整个院子除了茶，没有别的。

香气这个东西真的很奇怪，你刻意觅它的时候，它不来，你无意了，它却来撞你，而且撞得猛烈。如果人的嗅觉会被香气＂电＂到，我真希望自己的身体就是个导体，没有电闸，而且永不绝缘。

这个院子的主人是个小伙子，30来岁，姓杨，玉溪农校毕业，学的是烟草栽培与管理。我比小杨年长一倍，两代人的距离，按理说会有一些障碍，但小伙子并不跟我陌生。我问一，他答三，一见如故，相谈甚欢。

我平时做茶只是摆摆样子，但今天不同。除了想验证鲜叶的味道，我还要找到这个茶叶的香气究竟来自何方？ 所幸小杨的舅舅是个做茶的老手，我很庆幸他能那么认真地教我，试温，翻旋，扬抛，什么时候用大火，什么时候用小火，如何通过气味判断杀青叶的老嫩。等回过头播放小杨帮我拍的录像，自己一招一式，还真像那么回事，难怪我们家领导嗔怪我＂上辈子就是个农民＂。

做茶不丢人，不会做茶，甚至不知道如何做茶，对我来说才是最大的丢人。所以后来回想我自告奋勇，上杆子亲自操刀，其实还有另一个原因，那就是近距离感受鲜叶在高温状态下，内含物由液态转化为气态释放出来的野兰香气。这个香气说不清是哪种香型，但诱人，迷人，醉人，让你欲罢不能。

炒茶的本意是把＂青味＂赶走。然而让人无奈的是，茶叶晒干，香气成份的其他成员也随之跑掉了。这不是我想要的结局，可这也是所有制茶人的无奈。明明知道是茶叶中有很多好东西，却不能留住。这对于一个视茶为生命的人来说，是最难接受的情况，我们品尝自己做出来的茶叶味道，有时候挺感慨的不是它的苦味，也不是它的涩味，而是遗憾，遗憾于自己无法让一款茶叶的真正味道全部表达出来，这种感觉，想必也许是每一位知茶、做茶人心中都会有的，虽然很多时候我自己心中从来不想妥协，但在现实，我们只能接受茶叶这种遗憾与残缺之美。

＂留下来吧，今晚住我家＂，这是小杨的挽留。我木然，像这个茶的香气一样，连头都不抬就回答＂不行，我得走了＂。因为我家里还有卧病在床的老父亲。

时候不早了，再见！野花沟，野花沟我还会来，就算现在这里的茶一文不值，我也会做一个走在荒野上的＂寻香人＂。让野花沟的醇香，融化在我，以及我所渴望的那份平常的汤水中。

其实接触茶时间久了，你就会发现茶里面有很多东西，每一种东西都在讲述一个故事，折射一种思想。有人善于细品、甄别，有人喜欢倾听、认同。而我属于后者，茶于我而言如同一本书，每天要时不时地读一读，品一品，不求专研，但求进步，正如喝茶本身，不求知其味，但求得其趣。

我从来都不认为自己是那种特别糊涂的人，但从野花沟回来后，不，准确地说，是从我被野花沟的香气震到的那一刻起，我晓得，是自己的缘份到了。我很难说得清楚自己心中为什么会有这种感觉，犹如一种宿命感一般，比如说别的东西你可以明确表达推辞，但是缘份不同，相互牵引，念念不忘。最要命的是晩上睡觉，那个香气象幽魂一样，傍在身边，始终有，到处有，不能入眠。整个人像被某种东西绊住一样，不能动。所以说缘份这个东西你很难拒绝，也推辞不掉，因为它本来就是命的一部分，因此我带着野花沟回到了昆明。

而我回到昆明的第一件事就是＂试茶＂，套路不变，碗盏杯碟，评茶的行头一样不少。先比较，后重复，一个个，一次次，反反复复。从商业的角度来说，试茶是代表大众寻找性价比。但从学习的角度看，试茶就不一样了。要试什么？为什么而试？这些问题如果没有大量的实践经验你就回答不上来。有茶必喝，喝茶必究，这些年来几成常态。试茶如果只是比个你高我低，孰优孰劣，那优良中差，每个茶的命运就都决定了。

然而，对于一个于茶有深爱的人来说，我更愿意自己是一个尚听故事的人。茶是一本书，写书的人是天地，而读书的人就是你我。

说到了试茶，我不知道试茶除了喝茶，还要听茶、问茶算不算故弄玄虚。反正我是这种人，不论是新朋友还是老朋友，南方人还是北方人，专家学者、布衣绅士，懂茶与不懂茶。来了就问，问来问去，问成了一个＂不良习惯＂。直到有一天大家都不说话了，安静地等你放公鸡的时候，才突然发现，原来所有的问题都不是问题。这种大彻大悟的感觉好象不只是味道那么简单了。

再后来，很多朋友开始劝我，野花沟虽然好，但每年茶叶价格一直提高，你拿了根本就不好卖出去，也收藏不了多少，干脆干掉（不要）算了。我也曾想过试图放弃，然而不行呵！那个神精兮兮的香气，经常在，始终在，不论闻到什么，甚至吃饭的时候都会想起它来，反到成了欲罢不能的借口和无法干掉的原因。所以后来我开始想查明野花沟的香气到底是怎样形成的，便因此埋头于各种关于茶叶的资料书籍中，想寻得一丝线索。

因为野花沟地处澜沧江，茶树的始祖大都由中华木兰进化而来，从澜沧江大桥边上的昔宜到小湾、漫湾、再到茫牙，到处都有古木兰的痕迹。野生的，过渡的，人工的，本山茶，藤条茶，二嘎子茶，还有勐库大叶种。这里的茶树，不知多少代同堂，近亲和远亲，裸子和被子，野生和家养，移栽和嫁接，在人类的干预下集合在一起。任由雌雄同株，异花授粉的摆布，形成了澜沧江流域茶树大家庭的种群多样性。

茶树的变异本没有什么规律，进化为毎一棵茶树贴上了多样性的标签。我在大雪山，景东，镇沅，白莺山等多个地区都曾与这种似野若兰的香气邂逅，印像深了，恋恋的 情感 便多了起来。

寻着野花沟的香气，对照资料，我查了一下，野花沟的茶树其实就是中华木兰的后裔。不论外形，滋味，汤色和香气都具有＂野＂的特征。这个野，不仅荒，而且寂静，如果香气可以用耳朵来听，你会发现这里面没有杂音，只有纯净。

野花沟的茶树从飘变的荒野走来。进化不完全的过渡型品种已经暗含了味道的原始状态，天然的比人工的好，荒野的比台地的好。正如同我比较喜欢没有人居住的地方一样，什么东西都自自然然，人才活得舒服些。

不过这些年大家都 科技 了，茶里面不但有机器的味道，更有化学的味道。原始的，荒野的味道不被人待见，就像如今那些习惯了家教的孩子，不开小灶反而就不能成材。

但我又是个求异不求同的人，批量生产出来的循规蹈矩，从来不是我深入研究的对象。相反，那些原始的、个性的、与众不同的东西才是我要涉猎的目标。

在我看来，所谓＂野味＂，其实就是野花沟的蓝天和白云，樱花和茶树，岩石和蜜蜂，香樟与芒果，菌类和蕨类，含有水份的腐质土和空气，统统搅在一起的味道。这个味道，农贸市场里是没有的，高速公路能到的地方也没有，凡是人类活动痕迹较多的地方，你都发掘不了。在过去，我曾很喜欢用心路历程来记刻自己所走过的每一步。但后来发现，其实心里面没有路，更好。正如茶叶香气这个东西，能在旷野中纵马放缰的时候闻到，能在你举杯的时候一个人真实的独享。于我来说，那才是天大的畅快。

至于野花沟的鲜叶，表面具有不规则的蜡质结晶，革质化程度高，韧性强。不容易被撕裂。展平在手上会有丝绸从肩上滑下来的感觉。叶背多毛，上手有锉感，如果是春茶，第三叶，第四叶，甚至黄片都能显毫。然而从野花沟的生态环境来看，叶片背面的绒毛并不用来反射光线，而是一种返祖现象。因为野花沟地处澜沧江，海拔不足1000米，没有那么强的紫外线，早晚温差也比高海拔地区要低得多。所以我判断野花沟茶，并不是进化完全的栽培型品种，而是杂交在澜沧江边上会移动的奇妙植株，但想证明这一点却带给我很大的困扰，因为这一切都是我自己脑海中天马行空的推演，也许说不准最后跟人们所认定的事实恰恰相反。

不过困扰来临的时候，人的潜质最容易被激发，我很享受那种被激发后的忘我状态。一个人躲在屋里，静静地想，解决问题的过程充满挑战，理论和实际不是结合而是碰撞。疑点、矛盾，莫名其妙的思考，换来了早晚会把你搞定的决心。

野花沟的香气与勐库大叶种的香气完全不同，似花非果的味道一旦接触，没齿难忘。青白泛黄的汤色，象玻璃一样透明，看似寡淡，实则浓郁。十年前我在景迈山的长宝家喝野生月光白的时候，就见过这种汤色。但凡野茶，不呈黄色并不是转换的问题，相反是黄酮类化合物大量存在的原因（黄酮类化合物含量越高，茶汤的透明度越好）。我也怀疑过萎凋的问题，亲自上手后发现，如果萎凋过度，香气会连同青味一起跑掉。然而这个茶没有，浓度、滋味，该有的有，该来的来。野花沟的香气就是这么＂个性＂。好与不好，似乎并不希望有人评说。

曾经我一连续喝了十多天的野花沟，茶的味道没有改变，倒是自己变了。变得像那个唐朝布袋和尚一样，看似庸懒，实则轻松。后来想想，这种变化其实很符合自然的规律，人这一生的过程正如同把一个很浓的茶喝到淡而无味，能够不需抬头便在茶汤中照见自己，能够把对味道的追求看做是一抺烟云的过往，能够用后退的方式来感悟前行的艰辛，这也便是：

手把青秧插满田，

低头便见水中天。

心地清净方为道，

后退原来是向前。

最终，我认为野花沟茶是进化、过渡和变异的混合体，虽然它的外形给人印象是柔弱甚至纤巧，但其内质鲜甜，微苦，加之其柔里带刚的滋味，又让人觉得它明眀就是一个经过长期修练的太极高手。这一点从野花沟的新茶身上就能看的出来，它身披白毫，银装素裹，含而不露，但其内含物的浸出象秩序一样井井有条。我对它的每一次的靠近都像在跟天地较量，虽然承载它的盖碗虽小，但场面宏大，暗中彼此的拿捏，常常是你尚未出手，那个茶就已经把你看破了。

所以我一直很爱野花沟，野花沟是香气和味道物化后的美女，遇见就会迷倒，而且心甘情愿成为她的粉丝。与野花沟过招，不是你来碰它，而是它来撞你，最终你会发现不是你赢得了什么，而是你输掉了多少，但你心甘情愿！

原文作者：云南昆明大翠山茶业有限公司张跃

整理作者：沐凡，写于2022.3.8

寻茶故事，还原真实的茶人与茶叶故事，让更多人能够了解茶，文中所提及的一系列茶叶不一定会有所售卖，只是单纯记录茶叶本身的故事，若有兴趣者可以后台私聊询问。此外，本系列文章欢迎各位茶人与沐凡交流自身的经历，沐凡会如实记录，整理分享给更多爱茶之人。

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为何普洱小树茶比古树茶发芽要早？

“

普洱春茶上市的日子一天天临近，想必茶友早已翘首以盼，但是，云南茶山上古树茶还没有大面积开采，小树和台地倒是可以采了。那么为什么台地和小树茶发芽要比古树茶早呢？

有人曾打过一个比方：小树茶就像年轻人，充满朝气与活力，行走起来健步如飞；而古树茶就像一位老者，行动迟缓但富有内涵。此话虽然片面但不无道理。

”

古树茶由于根系发达，扎根土壤很深，无论是从地下吸收养分抑或是进行地面的光合作用，它吸收、输送养分的速度都没有小树茶快。小树茶由于根系较浅，吸收的养分能够很快的输送给整棵茶树。

其次，很多台地茶被修枝、刈头，营养物质从根部供应上来之后，没有过多的树叶去吸收它，因此就会冒出许多新的芽头。

最后，海拔高低也会影响茶树的发芽情况。不少古树茶和台地茶都是茶农近些年栽种的，茶树接受人为管理，生长环境自然距离茶农较近，而古树茶很多都是先辈遗留下来的自然财富，生长在海拔较高的深山老林，海拔高，气温低，茶树发芽时间自然也更晚。

来源丨新浪微博

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